Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Как установить входную металлическую дверь?

Проведение измерений

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

Способы установки двери

Установка железной двери в квартире возможна несколькими способами:

  • на анкеры через технологическое отверстие;
  • сварка проушин;
  • с использованием металлического захвата.

На анкерные болты

Самый распространенный метод, так как обеспечивает высокую надежность креплений и не требует сварочных работ.

В первую очередь в дверное полотно монтируют замки. Нередко они уже установлены. Нужно проверить, насколько свободно работает ручка, замок и как двигается дверь в петлях. Повторяют эту процедуру как в положении горизонтальном – на полу, так и в вертикальном.

Если ригели с трудом входят в отверстия, створку лучше заменить сразу.

  1. Полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку ставят в проем и закрепляют 2 подкладками.
  2. Выставляют раму вертикально. Проверяют положение уровнем и нивелиром по торцам двери и фронту.
  3. Фиксируют положение деревянными клиньями. Потом проверяют вертикальность.
  4. Навешивают полотно и открывают на 45 градусов. Если положение коробки правильное, створка остается в этой позиции и не отклоняется. Если она смещается, нужно продолжить регулировку.
  5. Если дверь стоит на потайных петлях, она должна иметь наклон в сторону помещения на несколько градусов. Величина указывается в инструкции. Этот момент нужно учитывать при монтаже.
  6. Вновь снимают створку с петель. На участках, где делают отверстия, убирают из коробки утеплитель – он наматывается на сверло. Высверливают отверстия такого же диаметра что и анкер и длиной до 15 см.
  7. Со стороны петли анкерный болт с помощью вставки и молотка вгоняют в отверстие до щелчка. Последнее означает посадку анкера на пластину. Гаечным ключом затягивают болт.
  8. После фиксации в каждой точке проверяют вертикаль. Если коробка отходит от стены, болт зажимается, если притягивается слишком сильно – ослабляется. Последними ставят анкеры возле замка.
  9. Подшипники петель смазывают силиконовой смазкой. Ставят дверное полотно и проверяют плавность хода.
  10. Затем приклеивают утеплитель, если его нет, регулируют положение самой створки эксцентриком.

С помощью сварки

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкцияТакие работы требуются при установке коробки с проушинами в стенах с низкой плотностью. Технология отличается лишь некоторыми деталями.

  1. После установки короба и выравнивания через стальные пластины на стенах высверливают отверстия. Глубина – 12–15 см.
  2. В отверстия загоняют металлические штыри или арматуру.
  3. Проушины приваривают к шторам и арматуре. При этом нагрузка от веса входного блока равномерно распределяется и воспринимается стенами.

С помощью захватов

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкцияЕсли материал стен сильно пористый или толщина перегородки менее 15 см, вбитые штыри и арматура разбалтываются. В таких случаях устанавливают металлическую обрешетку на стены и крепят коробку на проушины.

  1. Каркас делают на ширину всего проема. Представляет он собой металлическую раму из уголка, скрепленную по периметру поперечными рейками. Обрешетку делают по размерам проема и устанавливают в уже собранном виде.
  2. Фиксируют каркас на анкеры. Предварительно высверливают в стенах отверстия глубиной в 12–15 см.
  3. Под точки крепления к дверной лутке с внутренней стороны каркаса приваривают металлические пластины шириной в 3–4 см и длиной, равной ширине проема плюс 2–3 мм. Приваривают перпендикулярно или по диагонали.
  4. Дверную коробку вставляют в проем и фиксируют на пластины. Сначала высверливают через них отверстия под арматуру, загоняют штыри, а потом приваривают лутку к арматуре.
  5. Крепить коробку начинают со стороны петлевой стойки снизу.
  6. Вертикальность конструкции проверяют после фиксации каждой стороны: приваривают, вешают створку, проверяют, насколько хорошо она открывается. Если все в порядке, снимают полотно и продолжают приваривать.

Особенности установки двери с терморазрывом

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкцияПо внешнему виду вариант ничем не отличается от обычного, но имеет конструкционные особенности.

Чтобы нивелировать разницу между уличной температурой и температурой внутри дома и не допустить образования конденсата внутри створки ставят теплоизолирующие прокладки. При этом процесс передачи тепла и холода прерывается, а дверь лучше сохраняет тепло в доме.

Устанавливается дверь с терморазрывом по такой же технологии. Выбор зависит не от устройства створки, а от толщины и материала стены. Единственная разница – больший вес такой двери.

Требования к проемам перед установкой металлической двери

Установка металлической дверной конструкции осуществляется в бетонную или кирпичную стену толщиной не меньше 160 мм. Такие стандартные требования разработаны для большей надежности двери и длительного срока ее эксплуатации.

Популярные статьи  Утеплитель для бруса – какой выбрать, виды и цены, инструкция по установке

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Если же стены из вспененного бетона, пескобетона и других менее плотных материалов, тогда рекомендуется консультация специалиста дабы выбрать оптимальный способ установки металлической конструкции в проем. Определение варианта монтажа происходит мастером исходя из веса предполагаемой конструкции, особенностей проема и несущих стен. В таком случае проем может быть укреплен швеллерами, проушинами, монтажными штырями и прочими элементами.

В каком порядке выполняется эта работа

Замена дверной коробки (ее монтаж в новостройке) — многоэтапная работа.

Монтаж входной двери

Этап первый. Выполняются замеры.

Этап второй. Готовится проём. Демонтируется старая дверь.

Этап третий. Монтируется новая дверная конструкция.

Этап четвертый. Все щели заделываются.

Этап пятый. Производится финишная отделка.

Работать требуется неспешно и качественно, должны быть использованы только проверенные материалы, под рукой нужно иметь все инструменты и составы. И еще, желательно заручиться чьей-то помощью.

Дверную коробку можно крепить с применением разных методик. Так что потребуется определиться с наиболее оптимальным.

Подготовительные работы

Перед монтажом входного блока необходимо подготовить дверной проем. В простейшем случае нужно лишь снять старую дверь и удалить дверную коробку. В более сложных понадобится усиление проема, закладка проушин, штукатурка стен и прочее.

Демонтаж старой двери

Технология зависит от того, какая створка была установлена: металлическая или обычная деревянная. В первом случае работа тяжелее. Во втором с делом справится и новичок.

  1. Снимают наличники и доборные элементы, если они есть. Если штукатурка тоже закрывает дверной короб, удаляют ее зубилом и молотком.
  2. Снимают дверное полотно. Если оно стоит на разборных петлях, створку приподымают, подложив упор, и выводят из петель. Если петли сварные, их срезают болгаркой.
  3. Удаляют дверную коробку. Анкеры и саморезы срезают перфоратором. Если не получается, используют болгарку с диском. Спиливать крепеж начинают снизу и идут по периметру створки, не прерывая линию.

Как сделать замеры

Дверной проем и толщина стены могут оказаться неодинаковыми на разных участках. Геометрия коробки и стальной двери неизменна.

  1. Высоту проема замеряют в 3 точках: по бокам и в центре. Пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным.
  2. Ширину проема тоже измеряют в 3 точках: снизу, сверху и по центру.
  3. Толщину стен измеряют с правой и с левой стороны проема в 3 точках. Лучше использовать для этого штангенциркуль, но подойдут и 2 линейки.
  4. Ширину и высоту измеряют как снаружи, так и изнутри.
  5. Размеры входного блока должны быть на 3 см меньше по периметру, чтобы при установке положение рамы и створки можно было корректировать.

Подготовка проема

Дверной проем перед установкой должен представлять собой рабочую конструкцию. Поверхности очищают от грязи и пыли, удаляют старую отделку, если она мешает монтажу. Если на стенах и откосах есть глубокие трещины и вмятины, заделывают их цементной смесью. Приводить откосы в идеальный вид не надо, на момент установки требуется только выровнять поверхности, чтобы неровности не мешали монтажу.

Следует добиться вертикальности стены внутри проема. Проверяется это уровнем. Если завал внутри двери более 1 см, его убирают долотом или перфоратором.

Проем в стенах из газобетона или пенобетона нередко требуется усилить. Для этого сваривают металлическую раму и закрепляют на химические анкеры. Такая работа под силу лишь квалифицированной бригаде. Тоже самое приходится делать и в панельном доме.

Как правильно заказать дверь с установкой

Нужно выбрать дизайн и степень (класс) устойчивости. Следует определить минимальную ширину проема, для чего понадобится как минимум три замера. Другой показатель, высота, значительно влияет на стоимость. Как правило, выгоднее бывает изменить проход по высоте в какую-либо из сторон, чем делать специальный заказ. Последний обойдется на 30—50 % дороже. Нужно подробнее узнать о вариантах взлома. Основных есть 2: силовой и интеллектуальный. Против второго способа работают сложные замки. Необходимы разные системы на каждом из них и дополнительно — внутренняя задвижка. Замки даже при идентичных характеристиках секретности имеют отличающиеся показатели по надежности. Поэтому предпочтение отдают вариантам с наибольшим количеством секретов. При оптимальном сценарии — хотя бы один из всех замков имеет уровень выше среднего.

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Установка металлических дверей

Изображение с сайта: semidelov.ru

Рама, каркас и наружная поверхность такого полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Подготовка к работе

Так как врезать замок в сталь проблематично, то конструкции продаются уже с ним. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке.

Если системы устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например),  коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего детали могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы. Если через коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Фото с сайта dvervdome.ru

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Самыми удобными моделями для установки являются те, в которых можно снять полотно. Перед тем как монтировать конструкцию, лучше всего это и сделать. После в проём, который мы уже подготовили необходимо вставить раму на подкладки, высотой не более 20 мм.

Делайте это тщательно, заполните все пространство коробки, так вы обеспечите хороший уровень звукоизоляции. Может не бояться, что материал коробки лопнет, его жесткость считается достаточной, чтобы выдержать такое количество пены, поэтому не жалейте её.

Изображение с сайта teplica-parnik.net

Популярные статьи  Наливной пол ремонт трещин: проводим своими руками

Установка металлических дверей: инструкция

Установка дверей – это процесс, который осуществляется в несколько этапов. Каждый этап процесса монтажа описывается очень подробно. Основные этапы:

  • сначала проводятся подготовительные работы
  • затем устанавливается дверная коробка
  • далее осуществляется монтаж каркаса
  • потом дверное полотно навешивается на петли
  • проверяется замок
  • проводятся звукоизоляционные и теплоизоляционные работы

Выполнить самостоятельный монтаж дверей можно своими силами, хоть этапы и представляют собой достаточно сложную работу, поэтому следует заострить особое внимание на каждом из них отдельно, чтобы избежать досадных и непоправимых ошибок, влекущих за собой незапланированные расходы

Необходимые инструменты и материалы

В настоящее время практически все фирмы изготавливают понравившиеся вам двери под заказ. Поэтому важная задача, которая стоит перед теми, кто решился самостоятельно их установить, правильно измерить размер .

Чтобы облегчить данный процесс, учитывайте, что размер вашей новой дверной коробки будет примерно на пятьдесят миллиметров меньше, чем вся ширина, а находиться она будет ниже на таком же расстоянии.

Чтобы самостоятельно произвести монтаж входных дверей, приготовьте необходимые инструменты.

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкцияНеобходимые инструменты

  • Перфоратор;
  • Рулетку;
  • Строительный уровень;
  • Болгарку;
  • Кувалду с молотком;
  • Анкера;
  • Монтажную пену или цементный раствор, в зависимости от материала для заделки расстояния между стеной и дверной коробкой.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

  • малая – 15 – 20 миллиметров;
  • большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Монтаж железной двери

Демонтаж двери

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

  • Демонтаж старой конструкции;
  • Подготовка дверного проема;
  • Установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

  1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.

При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.

  1. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
  2. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
  3. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.

При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором. Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

  • через технологические отверстия в профиле короба;
  • с помощью использования монтажных специальных пластин.
Популярные статьи  Отделка фасада клинкерной плиткой: плюсы и минусы технологии и инструкция по монтажу

Статья по теме: Разнообразные и стойкие алюминиевые панели создадут новый стильный образ здания на несколько десятилетий

Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном. Ставим входную конструкцию:

Установка короба

  1. Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.
  2. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
  3. Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм. Установка двери
  4. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
  5. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Как подготовить проём для установки входной металлической двери

Подготовка дверного проёма – немаловажная деталь работ, так как именно от этого зависит качество результата и комфортное использование изделия. В случае, если проём имеет нарушенную геометрию, слишком мал или, наоборот, велик для коробки, имеет острые или неровные края, что повышает риск перекоса – всё это неминуемо скажется на эксплуатации уже через короткое время после установки. Подготовить проём несложно – все работы выполняются за пару часов в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Прежде всего, полностью демонтируется стара дверь вместе со всеми доборами и коробкой.
  • Все торцы проёма зачищаются от мягкого уплотнителя строительным ножом.
  • Далее острой частью молотка проём освобождается от слоя старой штукатурки.
  • В случае необходимости необходимо произвести корректировку габаритов – отдолбить лишние части, если он слишком мал или же выложить из кирпича, либо из залить в опалубке из цементно-песчаного раствора для его уменьшения. Следует, однако, всегда помнить про монтажные зазоры между стальной рамой двери и конструкции стены для возможности незначительного люфта и удобства установки.
  • Если после отбивки лутки или в процессе работы перфоратором проём потерял ровную поверхность торцевой части, её следует выровнять при помощи слоя высокопрочной штукатурной смеси.

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Рис. 3. Подготовка проёма

В идеале должен получиться ровный по всем 4 сторонам проём, в который спокойно встаёт металлическая рама двери, оставляя по контуру зазоры равной величины.

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция
Топ-7 детекторов скрытой проводки
Какой детектор купить, чтобы найти скрытую проводку: ТОП-13 лучших детекторов